?

Log in

No account? Create an account

Фотопутешествия с Юрием Шевченко


Previous Entry Share Next Entry

Ночная фотосъемка в нюансах.

ФОТОТУРЫ И ФОТОПОХОДЫ PHOTOTOURS.COM.UA НА 2015 год: ЗДЕСЬ
_G9A9574
1. Снято на Canon 5D Mark III + Canon EF 17-40 mm f4 L. EV: 15 sec, f4, ISO 3200. FL17 mm.

Что делать, когда на протяжении нескольких дней стоит замечательная и теплая погода, но на небе ни облачка, и ты понимаешь - красивых фотоснимков не будет. Ответ для пейзажного фотографа простой - нужно поменять день на ночь местами и фотографировать ночные пейзажи и ночное небо. Именно так и случилось со мной в октябрьской поездке в Крым.

Золотая осень меня встретила в Крыму теплыми объятиями и пустым небом, которого так боятся все пейзажные фотографы. Все выходы на утреннюю и вечернюю фотосъемку заканчивались неудачей. Неинформативность неба просто убивала и у меня опускались руки. Выпив крепкого мужского напитка (так называемого "Редика") на берегу Черного моря, мы с моим лучшим другом Денисом Ажицким сменили тактику фотосъемки, и применили это правило, поменяв день на ночь. Благодаря джиперским навыкам Дениса и его вездеходику TOYOTA FJ Cruiser мы быстро оказались на вершине Южной Демерджи (1239 м н.у.м). Чисто буржуйский подход друга к горной фотографии мне очень пришелся по душе. Приехали на машине на точку съемки, разбили лагерь, чаек-кофеек, и снимай себе до «не хочу». Никаких тебе тяжелых рюкзаков и длительных переходов, после которых не то, что фотографировать, жить не хочется. Ну, наверное, вы уже догадались какую мы исповедовали философию…

Конечно же суть этого поста не в буржуйском подходе к процессу. Хочу поделиться с читателями моего журнала несколькими нюансами ночной фотосъемки, которые я вывел:

1. Первый и основной нюанс - это теплая и удобная одежда (подход идентичен как к зимней рыбалке). Термос с горячим кофе и маленький раскладной стульчик дадут вам возможность комфортно экспонировать кадр.  Выдержка затвора при ночной фотосъемке в основной массе длинная, плюс нужно делать несколько дублей кадра и время ночной процесса растягивается на часы.  По опыту скажу, что у не подготовленных ребят после 20-30 минут съемок начинают течь сопли, зябнуть руки, мерзнут ноги. Они просят у тебя чашку кофе и жалобно заглядывая к тебя в глаза спрашивают: «А скоро мы пойдем в лагерь?» Холод и не подготовленные товарищи отвлекают от творческого процесса.

2. Фокусировка - очень важный и один из сложных этапов ночной фотосъемки. Ведь фокусировка осложняется темным временем суток, а фотографии не в "фокусе" можно сразу же выбросить.

Тут у меня несколько методов:

а) использую 10-кратное электронное увеличение lifeview камеры с одновременной подводкой фокусировочного кольца объектива. При этом методе также подсвечиваю передний план мощным китайским фонарем за 10 баксов (вы можете видеть этот фонарь на фото №1, 2).  Этот метод использую, как правило, в сюжетах с близлежащим передним планом как на фото №1, 2, 3;

б) с помощью установки шкалы фокусировочного кольца объектива  напротив отметки «бесконечность», так называемая фокусировка по бесконечности. Так как я снимаю ночью, в основном, на широкоугольных фокусных расстояниях 16, 17, 20 мм, а светосила моего объектива всего лишь f4, то для того, чтобы получить резкий кадр, я вспоминаю таблицу гиперфокальных расстояний, а именно, что при фокусном расстоянии в 17 мм и диафрагме f4  гиперфокал начинается с 2,4 метра, а при диафрагме f2.8 - с 4 метров. Исходя из этого, стараюсь не включать в кадры передний план на этих расстояниях;

в) бывает такое, что liveview в вашей фотокамере нет, а шкала фокусировочного кольца объектива нанесена не коpректно (такое часто бывает с дешевыми KIT объективами), тогда я отхожу на расстояние 5-10 метров от фотокамеры, кладу на землю включенный налобный фонарик, затем возвращаюсь к фотокамере, и через видоискатель камеры навожу резкость с помощью фокусировачного кольца объектива. Как вариант, можно попросить товарища отойти на 10 метров и постоять с фонариком пока вы не наведете описанным выше способом резкость кадра.

3. Скорость затвора (выдержка). Если хотите снять «не поплывшие» звезды, то скорость затвора при широкоугольных фокусных расстояниях не стоит увеличивать больше 15 секунды.

4. Не бойтесь повышать светочувствительность (ISO) матрицы фотокамеры. Начитавшись учебников, все стараются устанавливать низкое ISO во избежание шумов. В конечном итоге, это приводит к недоэкспонированию кадра со звездным небом. Делайте несколько кадров с разным значением ISO, начиная с самых высоких ISO, к примеру, с 5000 и т.д.  по убывающей.

5. Используйте фотокамеру с полнокадровым сенсором. Все басни о том, что камеры с кроп-фактором 1,5 и выше снимают также хорошо, как и полнокадровые камеры заканчиваются тогда, когда начинается ночная фотосъемка. Я не утверждаю, что «кропом» нельзя вообще снять ночные кадры, но уменьшенная площадь матриц в 1,5-1,6 раза будет давать хуже результаты чем ФФ.

6. Правильная стратегия борьбы с шумами кадра при постобработке.  Какая бы не была хорошая фотокамера, шумы все равно будут при высоких значениях ISO. В этом случае я использую плагин Noiseware Professional к фотошопу и применяю его только к каналу изображение "Яркость" в цветовом пространстве LAB.

Конечно же это не все нюансы, но на мой взгляд, я рассмотрел наиболее эффективные. Применение их позволит вам существенно улучшить ваши ночные фотоснимки.

_G9A9579
2. Cнято на Canon 5D Mark III + Canon EF 17-40 mm f4 L. EV: 15 sec, f4, ISO 2500.FL 17mm.

IMG_0615
3.Снято на Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. EV: 15 sec, f4, ISO 1600. FL 16mm.


4. Фотоджипинг на Южной Демерджи.

Еще фото но уже с звездными треками можно посмотреть в предыдущем моем посте: Крымское ночное.



Добавляйте в друзья:
Живой Журнал
Facebook
Вконтакте
Instagram
500px


  • 1
roman_yhnovec November 16th, 2014
Клево

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Дякую!

evening_cowboy November 16th, 2014
И я так хочу)

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Ничего не возможно в этой жизни нет. Присоединяйтесь: http://phototours.com.ua/tours

lichtgesta1t November 16th, 2014
> но «обрезанная» матрица фотоаппарата в 1,5-1,6 раза будет давать во столько же раз хуже результаты.

Капитан Геометрия спешит сообщить, что не "во столько же", а (во столько же)^2, т.е. 2.25-2.56 раз :)

П.С. При одинаковом количестве пикселей, конечно же.

iuriyshevchenko November 16th, 2014
По физическому размеру будет матрица кропа будет меньше ФФ ? Я так и занал будут доебки технарей.

Edited at 2014-11-16 01:17 pm (UTC)

lichtgesta1t November 16th, 2014
Ну просто важна же площадь матрицы, а она изменяется не линейно, а как квадрат "разности" диагонали.

stepbystep_hdr November 16th, 2014
важна не площадь матрицы, а размер и год выпуска пикселя

iuriyshevchenko November 16th, 2014
То есть у марка 2 старый пиксель в сравнение с пикселем твоего кропа?

lichtgesta1t November 16th, 2014
Для кэнона это не так актуально, т.к. они давно топчутся на месте в плане изготовления матриц. А для Никона\Сони\Пентакса - да, год выпуска очень влияет.

lichtgesta1t November 16th, 2014
Важно все. Но при прочих равных, что подразумевалось в исходном предложении - важна площадь, которая собирает свет.

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Исправлю на слово площадь-)))

lumixograf November 16th, 2014
Красиво)

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Дякую!

fotovivo November 16th, 2014
Суперские фото.
Пункт 5, конечно не поспоришь )

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Благодарю за внимание.

stepbystep_hdr November 16th, 2014
Упустил одно из самых важных пунктов - это поджопник или еще лучше каримат. Ждать приходится по 2 часа иногда, особо не настоишься

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Так на стульчике тепло.

irinamig November 16th, 2014
Спасибо за полезную информацию!

iuriyshevchenko November 16th, 2014
И вам спасибо что заглянули.

galyagorshenina November 16th, 2014
Юра, еще несколько немаловажных факторов:
1. отключить стабилизатор (если он есть на объективе)
2. отключить автофокус и только потом ручная фокусировка
3. "заморозить" на 15 сек модель

:-)))

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Я не повторял элементарных вещей которые делаю и при дневной пейзажной фотосъемке.
1.Фотографируя со штатива всегда нужно отключать стаб.
2. Смотрите пункт 1.
3. Вот этот упустил.

alekicenko November 16th, 2014
Молодца) Я с Италии полюбил компиляции с двух кадров, теперь жду не дождусь повторить)))

iuriyshevchenko November 16th, 2014
Сделаем. Все будет. Поднимай ребенка на ноги и вперед в июне-июле повторишь.

savchenko_alex November 16th, 2014
спасибо позновательно

iuriyshevchenko November 17th, 2014
Саша и тебе спасибо.

megamegalex November 17th, 2014
Хорошая статейка, вставлю свои пять копеек)

- может это и лишнее но один раз, после первой съемки неба я вернулся и обнаружил звезды слегка мутными, причем это была не шевеленка. Для фокусировки я не подсвечиваю фонариком, я отправляю друга метров на 30 и прошу посветить в объектив, с максимальным увеличением я навожу фокус по экрану, у 17-40 большой угол обзора, свет фонарика с такого расстояния становится точкой, при фокусировке стараюсь добиться резкой точки и тонких "читаемых" лучиков, у всех моих стекол есть шкала расстояний и на всех бесконечно слегка "прокручивается", т.е. как правило установив идеально по риске не всегда выходит резкий кадр (даже с учетом, что у 17-40 для разных фокусных 2 метки), первый раз заметил это, когда лет 5 назад снимали луну в перигее, взяли для этого кэнон 100-400, тяжелый штатив, друг не включая наведение по экрану, накрутил фокус "на риску", отклацал несколько кадров определившись с экспозицией передал объектив мне, когда я начал наводку с цифровым увеличением он сказал "где ты был раньше? у меня вчера чуток мутное все вышло". Если заслать друга в пределах задуманного кадра нет возможности (море или сложная местность), я разворачиваю камеру в другую, "удобную" сторону, навожусь на свет фонарика и не меняя фокусировки выбираю нужный ракурс. Стоит еще заметить, что некоторые зум объективы не меняют фокусировку при смене фокусного расстояния, т.е. можно слегка приблизить и оптически, сфокусироваться, а потом установить нужный угол обзора. В принципе от указанного в статье отличает только деталями но вот так)))

- к вопросу об ISO он конечно, в большей степени, "общий", но читал я об одном интересном нюансе, при выборе значения рекомендуют избегать таких значений как 125,160,250 и прочих "промежуточных", не очень привычных для пленки, т.к. на них мусор проявляется особенно "ярко", на сколько это верно сказать не могу, т.к. у меня не возникало желания их использовать..

-в остальном все верно, придирки к размеру матрицы лишние, правильные и не правильные слова лишь иначе обозначают проблему, но не меняют её, для большинства случаев ФФ более оправдано, если Вам по каким-то причинам не нужно большее увеличение, в противном случае, естественно пользы будет больше от кропа, но в статье речь не об этих сюжетах. Правда счастливые обладатели экзотики в виде Среднеформатных камер с цифровым задником могут начать негодовать... но это уже другая история)))

З.Ы, Ночные съемки проходят не без неожиданных курьезов, на одной из съемок в начале мая года прошлого года, я был с только что купленным налобным фонариком, первый выход на свежий воздух вызвал невероятный интерес у окружающей ночной фауны, которая нагло повалила мне в лицо, после того, как я съел жука, освещение включалось "по требованию"

iuriyshevchenko November 17th, 2014
Огромное спасибо за интерес к моему посту.

a_ermachenko November 28th, 2014
Огромное спасибо за статью! Пишите еще, больше и подробнее - с удовольствием буду читать и учиться (и, думаю, не я один)

  • 1